ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ КОНСЕРВИРОВАЛИ ОВОЩИ?

Соль и компаньоны

Для засолки лучше брать крупную соль: овощи получаются хрустящими. Но после приготовления рассола его обязательно нужно процедить через марлю.

Никогда не используйте при консервировании овощей аспирин– он создает в рассоле вредные соединения, которые негативно влияют на печень и почки. Для лучшей сохранности домашних консервов в них многие добавляют уксус.

Полезнее добавлять натуральный яблочный уксус или сок красной смородины или клюквы (на литр рассола 200 мл сока) – да и консервы получаются мягче на вкус. Можно использовать и лимонную кислоту (половину чайной ложки на литр воды).

В соленья желательно добавлять мелко нарезанные листья или кусочки корня хрена – рассол останется прозрачным. И еще один нюанс: травами перекладывают овощи в банке, а вот перец горошком, лаврушку обязательно нужно прокипятить в рассоле.

И последнее. Водопроводную воду для приготовления рассолов и маринадов обязательно нужно пропустить через фильтр.

Без опасности

Сохранность домашних консервов зависит от правильно подготовленной тары. После мытья банки стерилизуют: можно обработать их паром из носика кипящего чайника. Но времени это займет немало: 3 литровую придется держать 15 минут, литровую – 5. Самый простой способ – поставить вымытые банки в духовку. А вот стерилизовать посуду в микроволновке нет смысла – значительная часть бактерий не уничтожается. Крышки надо промыть и прокипятить 3–5 минут.

Для солений и маринадов подходят только желтые лакированные крышки: они не окисляются. А вообще самое практичное – использовать крышки и банки твист-офф: они с резьбой, так что мучиться с закаточной машинкой не придется.

5 секретов

1. Самым полезным для здоровья специалисты считают квашение и соление овощей: получаются продукты молочнокислого брожения, помогающие поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

2. Расстояние между крышкой и содержимым банки не должно превышать 1,5 см – чем меньше останется воздуха, тем меньше окисления и потерь витаминов.

3. Бланшировать овощи нужно только в закрытой посуде, чтобы уменьшить потери витамина С.

4. Нарезанные овощи не храните дольше 30 минут, сразу ставьте варить, чтобы сберечь максимум витаминов.

5. Если вы готовите икру из баклажанов или кабачков, обжаренные овощи пропускайте через комбайн горячими.

САЖАЕМ ЧЕСНОК ОСЕНЬЮ! 5 ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ

Традиционно озимый чеснок начинают сажать за две-три недели до заморозков, чтобы он успел укорениться. Обычно в средней полосе это делают в конце сентября. Но если по ночам температура стала опускаться ниже 10 градусов, то стоит посадить чеснок уже сейчас. Чтобы он не вымерз и дал хороший урожай, есть несколько нехитрых, но важных правил.

1. Два года подряд на одном месте не сажать.
Чеснок любит, когда ему почаще меняют место проживания. Считается даже, что высаживать на предыдущее место можно не раньше, чем через пять лет. Но не у всех есть возможность, поэтому место посадки лучше чередовать хотя бы через два-три года.
Также чеснок не любит «жить» там, где только что убрали лук. Не стоит сажать его и после пасленовых (томаты, перцы, баклажаны, чтобы не заразить фузариозом). А вот после бахчевых - тыкв, патиссонов, кабачков, а также после капусты и бобовых озимый чеснок растет просто отлично. Очень любит соседство с клубникой.
2. Навозом не подкармливать.
Перед посадкой землю не стоит удобрять навозом. Чеснок любит плодородные, но нейтральные почвы, а навоз немного закисляет землю и слишком насыщает азотом. Лучше всего для подкормки подойдет торф, с которым нужно перекопать землю на штык лопаты. И добавить 20-30 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения на один квадратный метр. Перед посадкой можно добавить аммиачной селитры - 10 г на кв. метр.
Вообще озимый чеснок предпочитает легкие - супесчаные - почвы, не любит тень и сырость. Поэтому, если участок находится в низине, а почвы тяжелые, постарайтесь подобрать для чеснока место повыше. Но при этом земля не должна быть слишком плотной, иначе она просто вытолкнет чеснок зимой и он замерзнет. Но и слишком мягкая может навредить - утянуть его вниз и тогда головки получатся мелкими.
3. Перед посадкой замочить.
Чтобы не дать чесноку заболеть, предварительно хорошо просушенные зубчики чеснока можно замочить на 2-3 часа в розовом растворе марганцовки. Для пущего эффекта агрономы и садоводы рекомендуют крепкий раствор поваренной соли (столовая ложка на литр воды) - но время минимальное - 2-3 минуты. Или раствор медного купороса (чайная ложка на 2 литра воды) - тоже на 3 минутки.
4. Не давите на них!
Не забудьте освободить зубчики от «материнского» донышка, чтобы оно не задерживало рост. Высаживать чеснок нужно на расстоянии примерно 10-15 см. Если соблюдаете рядки - расстояние между ними должно быть не менее 20-25 см.
Сильно зубчики не вдавливайте! Это может нарушить рост корней. Прокопайте ямку примерно на глубину указательного пальца и положите туда зубчик. От его «кисточки» до поверхности должно быть не больше трех-четырех см.
Между тем, некоторые агрономы советуют сажать чеснок и на большую глубину - особенно если вы запоздали с посадками и через три-четыре дня вам уже обещают заморозки. Более глубокая посадка убережет дольки от холода, но может отразиться на урожайности.
5. И не забудьте замульчировать.
Если земля перед посадкой слишком сухая, полейте ее. Но именно перед посадкой. После посадки не забудьте замульчировать ямки торфом, перегноем или опилками примерно на 2-5 см. Рекомендуется для задержания снега на грядках (то есть создания теплого одеяла) разложить хворост. Весной не забудьте убрать мульчу!

Луковые секреты

‣ Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
‣ После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
‣ От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
‣ Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
‣ Прореживай шалот, не жалей.
‣ Заканчивай поливать, разгреби земельку.
‣ Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

КОГДА И ЧЕМ УКРЫВАТЬ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Многие деревья и кустарники слишком теплолюбивы, чтобы без потерь переносить суровые зимы средней полосы России. Особенно сильно повреждаются некоторые группы роз, молодые хвойные растения (туи, можжевельники), а также декоративные культуры родом из более теплых регионов. Поэтому им требуется такое укрытие, которое и от морозов защитит, и не даст подопреть побегам и корням во время оттепели.

Утепление при помощи органики

Утеплять растения начинают, когда ночные температуры стабильно опускаются ниже 0ºС, то есть приблизительно в ноябре. Раньше этого делать не рекомендуется, поскольку кратковременные морозы только закалят растения и позволят им привыкнуть к зимним условиям.

В первую очередь нужно позаботиться о корнях, так что до ноября теплолюбивые многолетние растения рекомендуется утеплять органикой. Если промерзнет верхний плодородный слой почвы, то корни могут погибнуть. Избежать этого можно, если заранее замульчировать почву. Мульчирование проводят в сентябре, когда уже собран весь урожай, а растения начинают переходить в режим покоя.

Почву при необходимости перекапывают, а затем покрывают слоем сена, соломы или перепревших опилок. Слой мульчи защищает землю от пересыхания и подмерзания, а весной он становится дополнительным удобрением для будущих посадок.

Хорошо утепляет растения перегной. У него неплохая теплоизоляция, и он отлично удобряет почву. Правда, он медленно оттаивает весной, и в нем могут содержаться семена сорных растений, поэтому его нужно своевременно убрать.

В качестве мульчи можно использовать и листву, но только если она сухая.

Мокрые листья образуют плотную корку, под которой активно развиваются бактерии.

Также рекомендуется проводить окучивание, то есть создание насыпи у корней и стеблей растений. Такой искусственный барьер замедляет промерзание почвы и защищает растения от талых вод.

Если корни защищает органика, то для наземной части лучшее утепление – это снег. В снежные зимы он надежно укутывает растения, в малоснежные желательно нагребать снег самостоятельно. Только аккуратно, чтобы не поломать хрупкие веточки.

Утепление при помощи нетканых материалов

Некоторым теплолюбивым растениям требуются дополнительные укрытия на зиму. Для этой цели используют нетканые материалы, которые производят из полипропиленовых волокон. Они легкие, мягкие, экологически чистые, не травмируют растения, хорошо защищают от морозов и осадков, а также от повреждений, вызванных солнцем.

Нетканые материалы выпускаются под названиями «Агрил», «Агроспан», «Агротекс», «Лутрасил», «Люмитекс», «Спанбонд» и др. Они бывают разной плотности:

• Агроволокно с низкой плотностью (14–17 г/кв. м) применяют для укрытия растений от легких заморозков. Оно отлично подходит для временных летних похолоданий.
• Материал со средней плотностью (28–42 г/кв. м) хорошо подходит для каркасов, поэтому им укрывают теплицы, парники и каркасные туннели.
• Плотное волокно (50–60 г/кв. м) используют в основном как укрытие на зиму.
Наземную часть растений укрывают только белым полотном, так как оно хорошо пропускает свет.

Стоит помнить, что и у укрывных нетканых материалов есть свои недостатки. Самый главный – они хорошо пропускают тепло, но не выпускают его обратно, из-за чего растения могут страдать от перегрева при потеплении. А во время

резких перепадов температуры весной чехол нередко обрастает слоем льда. Поэтому, к примеру, у хвойных растений укрывают только верхнюю часть кроны дерева, чтобы защитить от солнечных ожогов. У плодовых деревьев и кустарников часто прикрывают только землю вокруг ствола.